Инструменты, оборудование и техника
Рекомендации по выбору. Эксплуатация, ремонт и обслуживание. Неисправности и способы их устранения.
 

Конструкция и функции бензогенераторов

У всех современных генераторов на панели управления имеется вольтметр для контроля напряжения, также там может находиться счетчик моточасов. По нему можно узнать, когда выполнить техобслуживание. Читать далее

Как выбрать сварочные инверторы MMA

Среди характеристик сварочных инверторов есть несколько важных показателей. Это напряжение сети питания (220/380В), диапазон выдаваемого тока (от 10 до 600 А), имеющиеся функции, вес и габариты аппарата. Читать далее

Насосы для дома и сада - Монтаж и эксплуатация

Если насос работает на свободный излив - без автоматики, то рекомендуем рассматривать насосы с напором от 75 метров. Нужно учитывать обстоятельство, что вода в источнике бывает не всегда чистая. Читать далее

______________________________________________________________________________

Советы по эксплуатации и обслуживанию насосов Джилекс

Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52?

Лично я делал это так: 1. Отвинчиваешь крышку с дырками для забора воды. Я это делал автомобильным ключом для масляного фильтра. Агрегат зажимал в тисках, подложив со всех сторон фанерки (лучше плотная резина). Главное не помять корпус, он полый внутри. 2. Аккуратно вытаскиваешь насосную часть - колеса, коробки, шайбы. В общем, снимаешь с вала все, что снимается, и аккуратно раскладываешь, чтобы как все не страдать при сборке. 3. Вытаскиваешь детали из наружного стакана. Ставишь насос в вертикальное положение на стол (в столе должно быть отверстие под вал), резиновой киянкой стукни пару раз по верхней штуцерной крышке, двигатель сдвинет с места белое пластиковое стопорное кольцо. Далеко не надо, через резьбу оно все равно не пройдет. Далее кладешь агрегат горизонтально, не сильно тянешь за кабель, оттягиваешь мотор назад. Далее: упираешься длинной отверткой в белое стопорное кольцо с одной стороны и наносишь 1 средней силы удар, кольцо сместится на небольшой угол, руками разворачиваешь его поперек трубы и вытаскиваешь наружу. Далее в том же направлении вынимается сам мотор. 4. Снимаешь крышку отсека с проводами. Держат ее две уплотнительные резинки. Кладешь мотор на бок и резиновой кувалдой по широкой отвертке аккуратно по кругу выколачиваешь.

Можно ли получить более подробное описание порядка расположения частей всасывающей части, а также по сборке скважинного насоса Водомет Проф 55-75?

Могу дать несколько советов и наблюдений, если кому-то это поможет: 1. Белые колеса забирают воду снизу посередине и выбрасывают ее наверх по краям; 2. Черные банки тоже имеют лопасти, но работают они в обратном направлении: вода от краев собирается к середине и передается вверх в следующее белое колесо; 3. Черные перегородки ставятся на банки со стороны лопастей, тем самым замыкая их объем; 4. Белые колеса вращаются, соответственно, они окружены шайбами. Снизу белая, сверху голубая; 5. Вода идет наверх, соответственно колеса давят вниз. Посередине на черных банках есть поверхность скольжения. Соответственно, снизу она матовая, а сверху отполированная; 6. У меня зимой насос стоял, летом работал. Соответственно, ржавчина на всех деталях осела по большей части на верхних плоскостях. Это все я описываю при естественном положении агрегата в скважине, вода идет снизу вверх. Соответственно, порядок сборки: Белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз. Белая шайба. Очередная ступень, в зависимости от типа насоса их может быть разное количество: черный диск, черная банка бороздками вверх, синяя шайба, белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз, белая шайба, черный диск, черная банка бороздками вверх. Обратите внимание, что на одной из банок есть расширение (третья снизу). При завинчивании в него должна упереться нижняя пробка.

Насосная станция Джамбо 70/50 проработала в тяжелых условиях (мелкий песок практически не видимый, но скрипящей на кранах, для защиты была сделана колба с ниточным фильтром с самой большой пропускной способностью) полтора года. Последние полгода упала производительность, и из крана во время работы агрегата вместе с водой летел хлопками воздух, а неделю назад, вернувшись с работы, услышал, что станция качает без перерыва. Вода в кран не шла, только брызги и куски не то окалины, не то ржавых отложений. Вода железом богата. Сперва решил, что воздух собрался в насосе (сам колокол, кстати, был горячий как чайник на газу) открыв верхнюю заглушку меня окатило водой градусов 60 с очень хорошим давлением. После угасания фонтана, и как мне показалось, спуска воздуха, попробовал сделать запуск, но давление не поднималось выше 1-1,5 по манометру при рабочем агрегате. При выключение падает в ноль с шипением и подкапыванием при закрытом кране на верху. Если его открыть, то падение давление почти моментально и вода уже просто хлещет в технологическое окно станины соединяющей мотор и насос. Кольцо на стыке вроде бы живое, может чуть просевшее. При разборе на крыльчатке и эжекторе тонкий слой ржи, сколов и протертостей не заметил. Давление в гидроаккумуляторе 1,4. Я так понимаю что сальник (резина) рабочая, ибо давно уже мотор залило, а он нормальный. Не подскажите, как разобрать? Как разполовинить колокол от мотора знаю, а вот как спрессовывать все остальное (рабочее колесо и дальше к мотору)?

Зачем воде лезть в двигатель, когда она после преодоления сальника просто польется на пол. По разборке: снимаете защитный кожух вентилятора двигателя, снимаете сам вентилятор (две отвертки по краям и стягиваем его с вала), фиксируете вал, окручиваете гайку на рабочем колесе, также двумя отвертками стягиваете колесо с вала. При этом внимательней, чтобы потом не искать шпонку. Снимаете стопорное кольцо с сальника. Дальше зависит от конструкции, возможно, нужно вытолкнуть тарелку с сальником, а возможно придется половинить сам двигатель и стягивать передний суппорт с вала при помощи съемника.

У меня совершенно новый погружной насос Джилекс Водомёт 55/75, только в розетку включил, начинает качать и немного не доходит до установочного давления и отключается, выдаёт ошибку F01.

Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку F01. Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, F01 и все тут, не качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым: просверлить соединение и закрепить болтом.

Возникла проблема с насосной станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50. Периодически она запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом запуске, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как будто агрегат не может запуститься или что-то подобное. Как будто напряжения не хватает, хотя в этом плане все нормально, в районе 220 В показывает стабилизатор на ЛОС.

Скорей всего, неисправен конденсатор.

В эксплуатации погружной насос Джилекс Водомет 60/52. Проработал нормально 2 года. На третий начал выключаться, не набрав в системе положенных 2 атмосфер. Качает 30 секунд и останавливается. Глубина установки 20 м. Скважина 30 м. Вода стоит на 16-18 метров, чистая. Поднял, осмотрел, внешних проблем не обнаружил. Опустил в колодец на глубину 1 м. Качает радостно и обильно. Думаю, нужно проверить его на нагрузке: сделать стенд из куска трубы с манометром и прикрытым краном на конце, чтобы изобразить нагрузку и при этом не работать в тупик. По идее, он должен нагнать порядка 5 атмосфер. Нагонит - обратно в скважину. Не нагонит - в ремонт.

Правильно. Для проверки максимального развиваемого давления нужно кратковременно закрыть кран. Только плавно и не надолго. Так в сервисе и проверяют.

Насос Водомет Проф в скважине перестал включаться. Я его вытащил и повез в сервисный центр. Сдал. Мастера для диагностики не было, для получения причины его неработоспособности. Примерно через неделю мне отзвонились и сообщили, что причина - выход из строя статора, эмульсия, межвитковое замыкание (написано в бумаге). Агрегат был в полуразобранном состоянии. Мне предложили сделать замену двигателя. Я его забрал. Дома разобрал его полностью, освободил от колец, снял и крышку с другой стороны, включил. Вал крутится. В случаях выхода из строя одной из обмоток электродвигателя (в данном случае обмотки статора) силы возникающего электрического поля иногда бывает достаточно для работы агрегата без нагрузки. Под нагрузкой, он с данной неисправностью, не сможет выдать заявленных характеристик или выйти на штатный диапазон работы.

Межвитковое - плохо пропитали обмотки, нарушили лаковое покрытие провода при намотке. Проблемы завода. Эмульсия (смесь воды с маслом) вместо масла - разгерметизация двигателя. Если опускали ниже рекомендованной глубины (под воду) - Ваша вина. Вследствие перегрева (имеются цвета побежалости) - тоже может быть Вашей виной (сухой ход, хотя там будет сразу видно по рабочим колесам, перенапряжение в сети, продолжительная работа на закрытый кран). Все остальное - проблема производителя. Все это при условии, что электронасос правильно подобран и смонтирован. Все требования указаны в паспорте.

У меня уже третий погружной насос - ремонтировал 2 раза (поработал 4 года). Водомет-55/35 (работал 2 года) - сгорел вместе со шнуром - разгерметизация сверху (трещина - я сам виноват, сильно закручивал с трубой и ухо сломал) масло вылилось. Третий (поработал 1.5 года). Они у меня включены были постоянно. Летом меньше расход - только полив и в доме. А зимой мелкой струйкой, но постоянно в режиме включено/выключено. Примерно 2-3 включения в минуту. Вдруг агрегат выключил свет - короткое (или очень сильная нагрузка). Пока не разбирал. Сверху вроде без повреждений. Вопрос - что может быть с ним?

Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

Насос Водомет 60/32, установлен в колодец. В системе есть реле давления, накопительный бак и бойлер. В последнее время при автоматическом включении агрегата выбивает УЗО (16 ампер) - через пару секунд. Иногда подкачка проходит без выбивания, иногда выбивает несколько раз. Но вода в итоге накачивается до нормы. На УЗО не думаю - на нем также висит бойлер, при включении-выключении которого проблем нет. Но провода на УЗО на всякий случай протянул. Подтянул провода и в реле давления. Разбил корку льда на зеркале воды в колодце (подумал, может, там вакуум образуется, и насос работает с повышенной нагрузкой). В инструкции такая неисправность не описана. Среди возможных причин вижу засорение всасывающей сетки, но интенсивность подкачки, по ощущениям, не изменилась. Может быть какая-то утечка тока?

УЗО "смотрит" на токи, протекающие по фазному и нейтральному проводнику. Если эти токи равны, УЗО "молчит" (не срабатывает). Как только разница в токах по фазному и нейтральному проводнику становится различной на величину тока диф.отсечки, УЗО срабатывает. Разница между токами по фазному и нейтральному проводнику может возникнуть, например, если Водомет имеет утечку тока на корпус. Хотя если на этом УЗО "висит" кроме насоса и бойлер, то может случится и следующая ситуация. Допустим, утечка на "землю" ТЭНа водогрея и двигателя электронасоса по отдельности не превышают установки дифотсечки УЗО. А в сумме (одновременная работа бойлера и гидронасоса), величина утечек тока приближается, или превышает порог срабатывания УЗО.

Установил насос Водомет 60/72, проработал 3 года в колодце без проблем. После этой зимы проработал 1 день и остановился. Звуков не издает, дерётся током. Подскажите, что может быть и стоит ли заниматься ремонтом или проще новый купить?

Попала вода в конденсаторный отсек через кабельный вход. Необходимо полностью разбирать и менять конденсатор.

У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность, давит 2,6 атм. при заявленных 3-х. Утечек нет, груша целая, обратный клапан работает.

Давит 2,6, а потом выключается? Если так, то попробовать подтянуть малую пружину они ведь слабнут со временем. Если не может больше надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто крутится в ней. Как правило, в бытовых насосах с обычным рабочим колесом (не вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо (на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря, зазор между вращающимся колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствие других причин происходит износ этой пары (колесо - уплотнение), зазор увеличивается, и кпд насоса падает т. к. часть воды перетекает с выхода лопаток колеса обратно на его вход.

Насос Водомет Проф 55/50 для скважины: 1. В нем установлен двухфазный конденсаторный двигатель или конденсатор отключается после пуска? 2. Имеется плавающее сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами несколько кОм, как будто подключен конденсатор к земляному проводу. Какое должно быть сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами? 3. Заземляющий провод не подключен к корпусу агрегата, к чему он тогда подключен?

Там обычный конденсатор и после пуска он не отключается. Заземляющий проводник, безусловно, должен иметь надёжный контакт с корпусом. Других данных у меня нет. Но скорее всего схема должна быть аналогична схеме любого насоса, например Водолея БЦПЭ, правда у него пусковой конденсатор находится в пусковом устройстве вне агрегата.

У меня насос Джилекс 70/50. Скважина на песок, 8 метров. Работает 2 года, в последнее время ВКЛ реле, но мотор не работает, надо вручную прокрутить пластиковую крыльчатку и тогда мотор запустится. Это песок попадает в канал и не даёт запуститься мотору?

Наиболее вероятная причина - выход из строя пускового конденсатора электродвигателя, замените его на аналогичный.

А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или как раз из-за слабого напора?

Если сам агрегат не может создать необходимое давление, то почему редуктор давления должно его отключить? Поэтому оно не сработает. Если доступно объяснять - у Вашей модели максимальный напор 35 метров, или 3,5 атм. Но это при нулевой глубине всасывания, т. е. при работе от рядом стоящей емкости. Максимальная глубина всасывания - 8 метров. При этом напор (давление на выходе) будет практически равен нулю.

В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60/35. Глубина погружения где-то 5-6 м. Станцию поставили в прошлом сезоне. Работала нормально. На зиму снимали и увозили домой. Весной рабочие ее снова поставили и запустили. Проработала месяца 1.5, а сегодня я заметил, что агрегат долгое время не выключается. Смотрю, по манометру нагоняет давление 2.5, выше не идет. Все выключил, стал разбираться. Выяснилось что в гидроаккумуляторе давление 0, т. е. груша не накачана. Поэтому, как я понял, он работал в режиме: включили кран - включился гидронасос. Но нагрузка совсем не большая была. Немного отпустил малую пружину на реле регулировки давления, стала отключаться. Завтра планирую накачать грушу до 1.5 бар. Подскажите: почему может не нагонять давление? Как я понимаю, там стояла заводская настройка бар до 3-х, и как бы работало это всегда. И что лучше сделать, чтобы понять, что станция исправна и будет дальше работать?

Пониженное напряжение питания. Попадание воздуха. Засорен или заужен всасывающий трубопровод. Снижение уровня воды. Неисправность самого агрегата.

Появилась у меня проблема с насосной станцией Джамбо, длится уже больше месяца, никак не удается решить. На даче есть система водоснабжения. Выглядит она таким образом - летний водопровод из пнд 32, далее емкость 500 л с поплавком, от нее пнд 32 в дом, насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 ч-24 с гидроаккумулятором, ну и соотв. краны, бойлер. Стояло два обратных клапана, один перед станцией, второй перед входом в емкость. Прошлый год такая схема отработала прекрасно. В этом году началась сильная завоздушка, кран плевался. Стал разбираться, все советовали убрать обратный клапан перед агрегатом (должен быть один у бочки). Я вчера убрал. Воздушки теперь нет, но станция стала очень часто включаться. При открытии крана давление резко падает, насос тут же запускается. При выключении появился гидроудар, станция вздрагивает. В чем может быть дело?

1. Обратный клапан не держит. 2. Где-то протечка. 3. В гидроаккумуляторе порвалась мембрана или спустился воздух.

Подскажите, в чем может быть дело. В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60-35, она стоит в 1 метре от колодца в бетоном кольце, которое погружено в землю. Схема подключения такая: в колодце с водой на конце трубы ПНД (дюймовка) стоит металлический фильтр, далее обратный клапан, далее труба ПНД, потом муфта на 45 градусов и выход из колодца, фильтр грубой очистки и подключение к станции. После НС идет подключение полива сада (шланг 3/4 длиной около 20 м). В дальнейшем хочу подключить воду в дом. От НС это около 7 м. В гидроаккумуляторе давление 1,2-1,5. Воду в систему заливал, проверял обратный клапан, вроде нигде не пропускает. Вопрос: чем обусловлен малый напор воды? Из шланга течет еле-еле, буквально струя с мизинец толщиной. Периодически, когда включаю и через минуту выключаю станцию, то в ней звук странный. Да и еще, если кран закрыт, и давления на выходе нет, НС должна отключиться? У меня работает, НС отключаю.

Пластик обозначается по внешнему диаметру, поэтому - ПНД 32. Заужать не стоит, это сказывается на напоре. Обязательно проверить состояние, можно временно убрать сетку. Если это магистральный (колба), то вообще переставить после НС. Джилекс 60-35 сама по себе достаточно слабая, и лучше было не использовать её при таком расстоянии до воды. Правильней было бы поставить модель 70/50.

Насос Водомет дом 60-72 подключен через стабилизатор, но все равно выдает ошибку F03 при первом подключении. В чем может быть проблема?

Проблема в том что, не смотря на подключение через стабилизатор - сгорел 8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка F02 - агрегату не нравится количество песка и он выключается.

У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное, есть смысл поставить еще один? После накопительного бака. Сколько времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять, только в случае "порвалась" или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства (pH например) и чем старее мембрана, тем хуже. Похоже, у меня бак 24 л и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение электронасоса реже 20 раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки работали параллельно? Я вижу в этом смысл, а так же в поддержании давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара, то холод.

1. Фильтр ставится на выходе. После гидроаккумулятора и автоматики. При установке между насосом и ГА - быстрее повредите агрегат. На заводскую сборку системы Дом можете не ссылаться, у них (производителя) и до этого недоработки проскакивали. 2. Сложно сказать. Один раз мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты, где и лет 8 уже работает. Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяется и выставляется раз в год, а лучше - раз в полгода. 3. Настраиваете (как пример). Редуктор давления: включение - 2,5 атм., выключение - 3,5атм. Давление воздуха в ГА (пустом) - 2,3атм. гидроаккумулятор ставите литров на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него редуктор давления (редукционный клапан). Настраиваете его на 2,2-2,3 атм. и получаете в системе стабильное давление.

Насос Проф Дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли блок, были перепутаны фазы с землей на клеммах (на заводе были перепутаны, что удивительно). Переставили, как отмечено на плате. После включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкой F02. Ток при работе был 3,8 А. Потом при включении заморгало табло и тишина. Открыли, на плате сгорел желтый резистор, который рядом со стеклянным предохранителем. Правда плата не такая. Там вместо стеклянного предохранителя ещё один желтый резистор и колодка для гидронасоса и входного напряжения семиконтактная. Нижний контакт пустой. Может ли ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой плате?

Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

Установили насосную станцию Джамбо Дом, проработала не долго. Заменил конденсатор. Теперь на дисплее управления включается ошибка F04 (неисправность датчика). Чтобы запустить насос, нужно несколько раз включать и выключать вилку из розетки. Пошла вода, на электронном дисплее давление 3 атм. Станция отключается, на механическом давление 4 атм. или даже выше. Выкрутил датчик давления, отсоединил от него два проводка, держу в руках. В данном датчике торчит какая-то загнутая проволока маленького диаметра, поддёрнул эту проволоку, но она не достается наружу, только имеет ход несколько миллиметров. Вопрос: как проверить данный датчик на предмет износа, можно ли его доработать руками. Мне кажется, что причина именно в данном датчике давления.

Если есть возможность, то лучше обратиться в сервис центр, чтоб переделали и перешили плату под новый тип датчика. У Вас, как я понял, довольно старая модель с двухпроводным аналоговым датчиком. Так же, я не исключал бы (в данном случае) неисправность самой платы управления.

Ситуация такая: Погружной насос Водомет дом 60/72 вдруг перестал включаться (покупался еще 5 лет назад, все работало, датчик двухвыводный). Открыл крышку - перегорели оба предохранителя. Поменял - автоматика включилась, после включения 2 сек. показывает давление, после чего выводит ошибку F03 (защита по напряжению). Замерил напряжение - оно в норме, да и стабилизатор стоит, 220 В железно. Отдельно агрегат включается, работает. Датчик давление меряет (наполнил бак гидронасосом без автоматики, включаю автоматику - давление показывает, спущу бак - показывает, что стало 0). Если при включении автоматики держать нажатой кнопку U, то показывает 0, а спустя 2 сек. переходит в F03. При внимательном осмотре платы обнаружил подгоревший резистор 51 Ом (который стоит в цепи управляющего электрода симистора), а также отколовшийся кусочек транзистора 5CT (транзистор, похоже, сгорел). Заменил резистор, диод, заменил симистор - результат тот же, ошибка F03. Если отключить датчик, то при включении системы сразу выдает ошибку F04, без всяких ожиданий 2 сек. Может, кто подскажет, что посмотреть на плате? Откуда там снимается контролируемое напряжение? Проверил - цепочка вся нормальная. На резисторе 1 кОм, перед входом в контроллер напряжение 3 с небольшим вольта. Попробовал оторвал резистор с одного края и подал на него напряжение от 0 до 5 В с шагом 0,1 В - никаких результатов, F03. Немного не нравится потребление схемы - 300 мА, это нормально, не многовато? Напряжение питания 5 В стабильно. Видимо, контроллер неисправен.

Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять симистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело ещё и в нём.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________